Les « 100 raisons plus une de revenir très vite en Batavie Méridionale » sont une sorte de compte à rebours avant l’abandon (temporaire ?) de ce blog. Toutefois, la vie continue ailleurs et autrement et vous pouvez continuer à lire les « chroniques ethno -ma non troppo- logiques » sur Da blog, mon nouveau hübert internationol blougue. Ça va fonctionner pendant quelques temps en parallèle et c’est ici :
Bonne lecture !
de revenir très vite en Batavie Méridionale :
à suivre …..
(La suite de la liste est lisible sur Da Blog)
Quelques-uns d’entre vous le savent déjà, le projet de ce blog touche à sa fin. Sortez les kleenex : les aventures extraordinaires de la quinquagénaire en Étrangie se terminent. Pour un temps indéterminé. Peut-être longtemps, ou peut-être même moins.
Je vous le dis tout net, je n’ai point eu le temps de vous rédiger un beau billet de derrière les fagots. J’étais bien trop occupée à ronger mes ongles de pieds. Accessoirement, j’ai encore un peu d’ordre à mettre dans mes récents souvenirs, quelques cartons à fermer et quelques questions secondaires à régler. Tout cela se fera petit à petit, comme on ferme les volets d’une maison de vacances l’un après l’autre, pour finir par mettre la clé sous la porte : en pensant déjà aux vacances prochaines. Car ce séjour restera pour moi une expérience inoubliable et formidablement positive et mon projet est, pour l’instant, en sursis mais pas enterré. Je reviendrai.
Chers amis, fans de moi, groupies en délire et les autres, lecteurs fidèles ou ponctuels, et toi, là, caché tout au fond, cette année a été très agréable pour moi, j’espère aussi pour vous. Cet épisode personnel, j’ai souhaité le partager en partie avec vous. Pari tenu ! J’ai découvert et vous ai fait découvrir, pendant un peu plus d’un an, de nouveaux paysages et de nouvelles mœurs. La forme n’en était pas toujours très conventionnelle, mais c’était ma manière somme toute habituelle et je crois que vous n’en avez pas été surpris.
Je n’ai pas cherché à devenir une « blogueuse influente », c’est trop facile : il suffit de caser [caca, cul, bite, couille, nichons] dans tous les billets et Gogol© vous envoie tous les moins de 12 ans et les ceusses qui cherchent le site de Jean-Marie Bigard. Mais je suis forcée de vous le dire : la page la plus visitée (et de loin !) est celle qui présente mon voisin String Emil. Oui, oui, bande de canaillous, vous avez fait les dégoutés mais vous y revenez souvent.
Le vin chaud et les autres recettes ont également eu un franc succès* : j’en conclus que mes amis ont du savoir-vivre.
Quant à l’individu qui est débarqué ici en cherchant « tracteur« , je lui conseille de se rendre directement dans une succursale spécialisée, parce que commander un tracteur sur internet, vu les frais de port, ça ne doit pas être très avantageux.
Je remercie les ceusses qui ont laissé des commentaires et ainsi entretenu le lien. Ils ne sont pas nombreux. J’ai dit assez combien je regrettais le silence des autres. Ingrats !
Maintenant que je vais repasser du côté obscur de la force, je réfléchis à un nouvel espace d’expression et d’échange qui sera adapté à ma nouvelle situation. J’ai pris goût à cette observation commentée du monde qui m’entoure et je cherche comment maintenir une chronique ethno-ma non troppo- logique de la vie ordinaire, alors même que nous partagerons le même quotidien. Nouveau contenu, nouveau support : comme sa rédactrice, le blog va connaitre une migration.
Allez Tschüss, tot zien…. On se reverra ici, ou ailleurs, dans quelques temps et quoiqu’il en soit… autrement.
*C’est bien le moins pour des recettes de cette région. En effet, les linguistes s’accordent à reconnaitre dans le patois du Limburg le dialecte dont la forme est sans doute la plus proche de la langue franque à ses origines. Historiquement les Francs du début du Ier millénaire (bien avant Karl ze Max, donc, et qui occupaient cette région) parlaient des dialectes du groupe linguistique dit « bas allemand », groupe à l’origine du néerlandais, entre autres. Rien à voir avec les Germains ou Normands (nord man : hommes du nord) qui parlaient ce qu’on appelle encore aujourd’hui le « haut-allemand » (Hochdeutsch), plus proche du dialecte nordique ou scandinave (vieux norrois).
Les Francs construisaient des villages avec des habitations et des greniers, ce qui est la preuve indéniable qu’il y avait déjà des Francs maçons.
Ce samedi, sortie à Kinderdijk, mot-à-mot « la digue de l’enfant ». Ce nom tient à une légende qui veut que lors des terribles inondations qui ont dévasté la région en novembre 1421, engloutissant quelques 60 villages, un chat, au milieu des vagues déchaînées, aurait réussi à maintenir en équilibre un bébé dans son berceau. La digue sur laquelle le berceau se serait échoué est depuis nommée ainsi. La légende ne dit pas si l’enfant a été baptisé Moïse.
Sur ce site s’élèvent 19 moulins construits pour drainer le polder, ce qui fait de ce groupe de vieux moulins le plus important et le mieux conservé des Pays-Bas. On y voit aussi bien des moulins en brique à calotte tournante avec roue à aubes couverte, des moulins octogonaux avec roue à aubes couverte et calotte en chaume, et un moulin à eau du type « Wipmolen» ou moulin à pivot. (Pour tout savoir sur les moulins, vous pouvez relire cet article.) Il est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997. C’est le site touristique le plus fréquenté des Pays-Bas. Je ne pouvais pas ne pas y faire une visite !
Dans cette région, habitée depuis le XIe siècle, les habitants ont commencé à extraire la tourbe afin de s’approvisionner en combustible pour leurs besoins quotidiens. Ils ont aussi creusé des fossés et des canaux pour gagner des terres cultivables sur les marécages et ont ainsi peu à peu asséché la région. Les fadas !
Au début, l’eau des marécages s’évacuait naturellement et l’eau de pluie s’écoulait par le biais des ruisseaux à travers des tourbières, pour rejoindre la mer par les rivières. Mais l’extraction de la tourbe a eu un effet pour le moins fâcheux : les sols ont commencé à s’affaisser tandis que, par rapport au sol, le niveau des rivières continuait de monter. Mais le Batave est persévérant.
Pour contenir cette montée du niveau des eaux, les habitants ont bâti dès le XIème siècle des digues et des écluses, pour éviter que la région ne soit submergée. Puis, au début du XVème s., on a commencé à construire des moulins pour pomper l’eau des polders. A l’époque le problème était de taille car l’eau excédentaire devait être déversée dans la rivière dont le niveau de ses eaux subit fortement l’influence de la marée. A marée basse, ça va, à marée haute, bonjour les dégâts ! Mais le Batave est ingénieux !
Pour pouvoir tout de même assécher les polders pendant les périodes de marée haute, les moulins de Kinderdijk déversaient l’eau dans des bassins hauts. C’est ce que l’on appelle le « drainage par paliers ». Ces bassins surélevés, qui sont en fait une sorte de réservoir, sont reliés à la rivière au moyen d’écluses et dès que leur niveau dépasse celui de la rivière, les écluses s’ouvrent pour la laisser s’écouler naturellement vers la mer. Si le niveau de la rivière dépasse celui du bassin, les écluses se referment grâce à la pression que l’eau de la rivière exerce sur elles. Malin !
Aujourd’hui, la gestion des eaux est assurée par des stations de pompage modernes dont la capacité est bien plus importante (jusqu’à 1500 m³/minute) et qui emploient un système de vis d’Archimède. Le problème n’est toujours pas réglé puisqu’en 2001, un nouveau palier de drainage a été mis en route pour faire baisser le niveau des rivières qui continue de monter par rapport au sol. C’est dire que les Néerlandais étudient de près le phénomène de réchauffement climatique, la fonte des eaux du pôle et la montée du niveau de la mer. Les Pays-Bas sont le troisième pays ayant le pourcentage le plus élevé de population vivant dans des zones côtières à risques (74 %). Et ça les fait pas rigoler.
La hauteur des moulins, qui correspond à peu près à l’envergure totale des ailes, est en moyenne de 28 m. C’est ce qui leur donne une bonne prise au vent pour une plus grande efficacité. Autrefois, les moulins de Kinderdijk étaient tous habités. Aujourd’hui, quelques-uns le sont encore mais, si samedi le petit vent frais compensait agréablement la belle chaleur estivale, je n’ose pas imaginer ce que doit donner une belle bise hivernale sur ces terrains sans relief. Mais le Batave est endurant ! Lorsque les canaux sont gelés les Zollandais viennent y patiner. Brrrrr…..
Lorsque l’on évoque le nom de la ville de Gouda, on pense évidemment au fromage. Mais cette agréable vieille ville hollandaise vaut une belle demi-journée de visite car elle possède un centre ville demeuré pratiquement intact au cours du temps. C’est assez rare ici pour valoir le détour. La Batavie en effet est un pays de villes-champignons. Comme partout dans le Nord, les guerres du XXème siècle ont détruit la plupart des bâtiments historiques et on trouve peu de centre-ville rassemblant comme dans le sud de beaux témoignages évocateurs des époques passées.
De plus, nulle part ailleurs que dans cette région, les Pays-Bas ne méritent mieux leur nom. Plus on s’éloigne de l’Allemagne vers la Mer du Nord, plus les paysages s’étendent à perte de vue, image d’une campagne « à l’américaine » avec des prés verts où paissent des vaches laitières, des canaux tirés au cordeau et des fermes aux bâtiments bas, avec leurs silos et leur petite éolienne de pompage.
Ici, on est au nord du delta formé par l’Escaut et la Meuse, dans le pays des polders, au dessus de la Zelande, c’est-à-dire « le pays de la mer » ou « les terres de la mer ».
Mais revenons à Gouda qui de fait, est aussi organisée autour de canaux, tout comme Amsterdam et bien d’autres villes de la région. En plus du fromage, on y fait aussi des pipes (mais ce ne sont pas les mêmes que celles de sa grande sœur), des gaufrettes, de la faïence sur le modèle de celle de Delft, la ville voisine, et des bougies et cierges.
Le cœur de ville est charmant. C’est fou comme les canaux créent tout de suite une ambiance paisible : les barques familiales et les bateaux s’y déplacent lentement. Les voitures attendent le passage aux écluses. Le centre piétonnier est débarrassé des bruits et odeurs de circulation.
Aujourd’hui, c’est marché. Il règne une grande animation autour de l’ancien poids public datant du XVIIe siècle et de l’hôtel de ville d’architecture gothique.
Ici et là, de petites boutiques sympas ont gardé un cachet rétro.
On découvre de très nombreux ateliers de restauration, galeries d’art, antiquaires au gré de la ballade dans les rues et les petits passages étroits qui les relient.
Les célèbres meules jaunes décorent les rues et les canaux de la ville !
Le long du Gouwe, le canal qui coule jusqu’au cœur de la vieille ville, se trouve la Visbank (bourse aux poissons). Les deux bâtiments du 17e siècle témoignent encore aujourd’hui de l’importance de la ville dans l’ancien temps, à cause de sa situation sur l’eau. Gouda un était un centre commercial incontournable pour le poisson, mais aussi les céréales, le vin et la bière.
En 1667, la municipalité de Gouda obtint le droit de lever une taxe sur le commerce lucratif de son fromage. Dès l’année suivante, fut construit à cet effet De Waag (la Balance, le poids public), en face de l’hôtel de ville, un bel édifice baroque. Les roues de fromage y étaient pesées pour le calcul de la taxe.
Bref, Gouda se déguste… même sans fromage !
Quant à l’église Saint-Jean, la plus grande église de transept des Pays-Bas avec ses 70 célèbres vitraux (peints par les frères Crabeth vers 1555-1571), elle n’a pas eu l’honneur de notre visite. La faute à la cupidité des Zollandais qui en font payer l’entrée. Les plus grandes cathédrales se visitent gratuitement, il ferait beau voir que je lâche 3.50€ pour entrer dans un lieu de culte. Les paroissiens paient-ils pour aller aux offices ? Les fidèles ont-ils une carte d’abonnement (toutes les 9 messes, la 10ème est offerte gratuitement) ?
